Máncora, las aguas calientes del Pacífico

El cielo de Máncora se divide entre buenos y malos. Sobre las olas, a centimetros de la rompiente, vuelan pelícanos y tijeretas, en busca de peces enamorados. Se los ve acercarse en formaciones diversas, dando siempre un espectaculo hermoso. Al contrario, sobre los cadaveres que el oceano deja en la arena, se forman concilios de gallinazos carroñeros, se funden en círculo alrededor del muerto, preguntandose que parte comer primero, cuales abogados del diablo en debate. Estas aves de carroña dan vueltas en círculo, sin aletear ni una sola vez.
El oeste esta a la izquierda de la costa. El sol cae detras del muelle, tal vez solitario en otras epocas. Hoy esta acompañado de una veintena de barcos pesqueros que se vuelven negros en la contraluz del atardecer.

Llegue a Máncora a las 3.40 AM, esquivando, a traves de la panamericana norte, los pozos de petroleo del departamento de Piura. Se muestran iluminados en la noche, en el medio de la arena del desierto. Piura y Tumbes, los departamentos del norte de Perú, tienen oro negro en sus capas subterraneas, pero no tienen agua potable. De las canillas, y a veces, cuando la planta tiene ganas, sale agua caliente con salitre, intomable.
Decia que arribe de madrugada a Máncora. El sábado dejaba sus huellas en las borracheras interminables, salian del coliseo o del polideportivo, en poses dudosamente estables, atravesando la ruta, que parte al medio al pueblo, incluyendo el puñado de bares. Los borrachines esquivan a los acoplados con una altura tremenda, entre la vida y la muerte.
Se acerca a mi un guardia de seguridad, originario de Talara, un pueblo al que "no llegan los carros", segun sus palabras. A este hombre lo contratan los dias de mas diversion, de jueves a sábado este ex-puerto pesquero se desata de alcohol y alegrias.
El guardia me invita a sentarme cerca de la comisaria, donde él mismo vigila la calle. Asi esperare la madrugada, mientras me cuenta lo violento que se puso la zona, con una voz muy similar a la del locutor de los Dukes de Hazzard. Si Máncora seria lo inseguro que el tipo este la pinta, Fuerte Apache seria una linda villa veraniega.
Esta zona se caracteriza por lo seca. Al costado de la panamericana se ven unos desagues, construidos luego de que la corriente del niño casi hace desaparecer al paraiso de los surfers.

LLegó la mañana y busqué hospedaje. Como nadie parecía conocer a la señora que yo buscaba, termine pidiendo pieza en lo de doña Julia, una señora que roza con la esquizofrenia. Fui, en un principio, una especie de nieto predilecto. Me ofrecia cafe a la mañana, agua caliente para el mate y distintas conversaciones. Hasta que me vio llegar con sus enemigas, un grupo de cuatro chicas argentinas que tenia entre cejas por vaya a saber uno que detalle. Desde ese momento, cada vez que me abria, al llegar yo en la madrugada, decia, mientras la esquivaba por un costadito del pasillo: "es un abuso, es un abuso".
Y si, en Mancora uno se va a acostar de madrugada. Rones playeros, cervezas ruteras, musica, artesanos y artistas callejeros se juntan en unos pocos metros para pasarla bien.
Despues de una noche, y buscando con mi camara el atardecer en el muelle, me reencontre con mis nuevos amigos: los cordobeses. A partir de esa tarde, Mancora fue mas diversion. Alquilamos una pieza a la que entramos saltando por la ventana, previa rotura de llave a las cinco de la mañana. En la playa se puede almorzar barato, ocupar sombrillas y mirar a los surfers que todo lo contaminan (proximamente en un apartado tratare el tema).

El agua de Mancora es caliente, y en la arena conviven miles de caracoles, que se retuercen en la bajante, y cientos de cangrejos que corretean entre las piernas.
Asi Peru hacia su norte se despide con olas gigantes, entre las que un nadador comun, que se tira al agua por un rato, tiene que esquivar las tablas de los "corredores de olas" internacionales.

Martin, febrero de 2006.

Chiclayo y Lambayeque, o la tierra de King Kong

Eran las 8:30 de la mañana y se escuchaba "A media luz". Supuse que eran los restos sonoros de algún sueño añorador de mi Buenos Aires. Pero escuché con atención, y supe que el tango venía de la sala. Abrí la puerta del dormitorio y Oscar me invitó a seleccionar el próximo tango. Escogí "Melodía de arrabal" y me fui a lavar los dientes. Escuchando tangos en tierra de marineras, nada mal para empezar un viernes.
El departamento de Lambayeque está al norte del Perú, sobre la costa del Pacífico. Su capital es Chiclayo, también conocida como la ciudad de la amistad. Y puedo dar fe. Durante la mañana que recorrí la ciudad, esperando a encontrarme con Carmen, la chica de Lambayeque que me brindaria alojamiento, conocí a un jugador de futbol de Brasil, que jugo hasta en Instituto de Córdoba. Ahora tiene 70 años y vive desde hace casi 40 en Chiclayo: "Estamos a la altura de Fortaleza, mi ciudad, pero del otro lado del continente". Luego en la plaza y las calles, atestadas de Ticos amarillos, los taxis preferidos en Peru, la gente le habla a uno mientras transita, las chicas piropean y los chicos mojan por el carnaval.
En esas tierras habitaron los Mochicas, una cultura preincaica. Durante los 80 los pobladores encontraron a las tumbas reales de Sipán, cerca del pueblo que lleva el mismo nombre. Fueron saqueados los recintos mortuorios, dispuestos en alguna parte de las pirámides truncas que forman el complejo arqueológico. En 1987 se dieron a conocer, y luego de que el presidente Alan Garcia (actual candidato a la presidencia) llegará en helicoptero para llevarse algunos regalitos, fueron estudiadas por arqueologos, salvando lo que quedaba. En el año 2002, con aportes de Suiza, se fundo el museo de las tumbas reales en la ciudad de Lambayeque, una visita imperdible de dos horas, con todos los detalles de las tumbas que allí se encontraban.
Volvamos a la actualidad. LLegue a mi nueva casa en Lambayeque. Alli vive Carmen con dos tias, un tio, un primo, y su madre. Todos ellos sufren de colesterol alto. Esta zona del pais es la que mas infartos tiene. Tarde poco en darme cuenta los motivos. No hay reparos en la comida. Desayuno de jamonada, con avena y leche, frituras, arroz chaufa, mas frituras, alfajores de manjar blanco (a los que les llaman King Kong) y demases comidas. Asi es que todos tienen problemas del corazon o de las arterias.
En mi nuevo hospedaje no pare de comer, la familia, super amables todos ellos, me alimento dia a dia, hora a hora.
Me contaron historias de todo tipo, una sorprendente es sobre las bombas de Sendero Luminoso.
En frente de la casa, donde actualmente hay una moderna farmacia, hubo en una epoca una sucursal del Banco de Credito. Sendero ponia bombas cada cierto tiempo, y cada vez que estallaba una se rompian todos los vidrios de la sala. En una ocasion balearon a quemarropas al guardia de seguridad, pero no lo mataron. De almohada le dejaron la caja de dinamitas encendidas y unos vecinos lo salvaron justo a tiempo, antes de que estallen. Oscar , el tio de Carmen es un ex militar. Tiene tres condecoraciones colgadas en las paredes de la casa. Fue al frente de guerra en 1980, para contrarrestar la ofensiva de Ecuador que en aquella oportunidad ataco por la zona de Tumbes, en la costa.
Hablamos de Malvinas, y le contaba los soldados que Galtieri envio al frente. Jovenes del interior del pais, que no sabian disparar un arma. Me dijo que Peru envio de ayuda a Argentina cinco Mirages, y con uno de esos hundieron al barco Ingles. Tambien me conto que en la guerra del 95 contra "los monos", asi le dicen aca a los ecuatorianos, paso lo mismo que Malvinas. Enviaron soldados a la selva de 15 y 16 años que fueron entrenados un par de dias en una isla frente a Lima, tenian que esquivar las minas antipersonales que caian del monte empujadas por las lluvias. Los soldados de Ecuador los esperaban subidos a los arboles de la jungla, y caian, machete en mano, en las cabezas de los jovenes peruanos.
Al parecer Ecuador buscaba un territorio donde seguia la cuenca del Rio San Francisco. Este rio trae oro en su cauce, pero ese oro sale de Ecuador y termina en Peru, llevado por las aguas.
Asi seguia mi viaje en esa casa. Entre comidas y charlas extensas, viviendo costumbres bien distintas a las de mi hogar. Imaginense, rezaban cada vez que ibamos a comer, yo estaba atento la primera vez e hice la seña de la cruz, por si las moscas, pero despues mientras se daba el sermon yo estaba olfateando mi avena con leche y manoteando el primer pan con jamonada.
Hay en estas ciudades, como en el resto del Peru una paranoia de inseguridad. Cuando William, el primo de 17 años de Carmen, sale por un rato en las tardes, la madre se desespera para saber como esta. No se que tanto hay de cierto, he caminado por todo Peru de noche y de dia y la inseguridad no esta al menos al alcance de la vista. Uno solo toma los recaudos necesarios pero nada mas de la cuenta.
Uno de los dias que estuve por alli fui a la playa de Pimentel. Es un balneario a unos 15 minutos de distancia de Chiclayo. Alli hay un gigantesco muelle, y bonitas casas que miran de frente al mar. Es la playa mas conocida de la provincia, junto a Puerto Eten. Tenia la esperanza de encontrar mas al norte playas mas bonitas y agua mas caliente. Pimentel es algo parecido a la costa atlantica bonaerense, solo que con acento chevere.
Estuve hablando bastante sobre la educacion en el Peru. Las dos tias de Carmen son docentes en colegios publicos. Cada vez hay mas universidades privadas en estas tierras. Algunas bien vistas , otras no tanto pero mucho mas caras que las de nuestro pais. En la mayoria se pagan entre 500 y 2000 soles mensuales. La universidad publica perdio prestigio (salvo algunas pocas). No es totalmente gratuita, pero se paga relativamente poco, unos 200 soles por semestre. Lo que si se nota mucho, es el pobrisimo nivel de las universidades en general. Si uno charla con un estudiante avanzado o incluso gente recibida, puede anotar algunas falencias, desde matematica hasta en la lectura.
Para coronar mi estadia en la casa de Carmen, al irme hacia Chiclayo a tomar el micro que me llevaria mas al norte, no me dejaron pagar ni el taxi. Bajo protesta acepte, comprometiendome a mandarles por mail la receta de unas ricas pizzas, aunque dolido porque a ningun integrante de la familia le convencio mi mate amargo espumoso...

Martin, febrero de 2006.

Breve comentario sobre las elecciones peruanas

Perú elegirá presidente el 9 de abril de este año. Presidente y renovación total de congresistas (Fujimori solo dejo una camara en el congreso nacional).
La lucha es diaria, la campaña mediatica es mortal.
En los diez años de presidencia, Fujimori se encargo de abatir a sus rivales a traves de la prensa barata. Creo casi una docena de diarios que cuestan 0.50 soles para aniquilar al enemigo con sus titulares ridiculos. Hoy en dia esos diarios siguen en pie, pero cada uno patea donde lo que conviene, y todos, claro esta, contra Ollanta Humala.
Uno se para en un kiosko de periodicos a la mañana y le da la impresion de una pelicula surrealista, de un humor acido.
Algunos de los candidatos:
Alan Garcia: Fue presidente del Peru entre 1985-1990. Su mandato se distinguio por la corrupcion y el negociado. Un dato lindo: En 1987, cuando de descubrieron las tumbas reales Mochicas en el pueblo de Sipan, Alan Garcia llego en helicoptero para llevarse, al igual que los saqueadores artesanales anteriores, oro y artesanias de todos los colores. Nunca se supo el destino de tales piezas, invaluables hoy dia. El lema de Alan es: "Alan siempre con el pueblo" o "Alan siempre con el agro" (¿?).
Lourdes Flores: Segun los diarios mentirosos encabeza las encuestas. Lourdes viene de un partido historicamente perdedor, el PCP. Como con ese partido no podria llegar nunca ni a una banca del congreso, armo una super-hyper-mega coalicion con millones de partidos y le puso otro nombre. Asi parece que llega al 25 o 30% de votos, segun su diario personal.
Martha Chavez: Uy Uy Uy, la candidata del fujimorismo. Empezo a hacer campaña hace pocas semanitas, pero viene arrasando!...un diario publico la semana pasada: "Marthas ya llego al 6%"...uh la la. Agarrense. Fujimori fue lo mas parecido a Menem que tuvo el Peru, lider del narcotrafico, dejo contento a muchos por la pavimentacion de numerosas rutas. Pero ya sabemos como es la cosa. La gente igualmente no lo apoya mucho, sabe de lo que se trata ese japones de merda.
Ollanta Humala: El candidato raro, de caracter fuerte. Dijo publicamente que iba a hacerle pagar la deuda que mantienen con el estado numerosos empresarios, y ahi empezaron a lapidarlo en todos los medios. Se lo vincula al terrorismo, porque si, se lo critica por reunirse con Chavez, dicen que es su titere (lo mismo que se decia de Evo Morales en Bolivia). Humala es un ex militar, al parecer de caracter fuerte. Los pobres lo van a votar, y mucha gente de clase media tambien. Pero es una figura ambigua y que no llego a entender. Hable con ex militares de carrera y tambien lo quieren a el...es pa desconfiar ese gusto raro. Pero sin duda es mi favorito, con cautela vere como sigue esta historia.
En Peru para ser presidente hay que obtener mas del 50% de los votos, y sino segunda vuelta.

Eso es todo.

Lima, la ciudad del cielo blanco


Llegue a Lima desde Cusco, arribando a la terminal del distrito La Victoria, luego de casi un dia de viaje.
El camino se hace largo, hasta se cruzan por la mitad, literalmente, las famosas lineas de Nasca. La Panamericana Sur corta al medio una de las extrañas figuras de arena, esos mensajes hacia los dioses que tienen mas de mil años. Es dificil imaginarse como pudieron subsistir esas lineas, marcadas en la arena del desierto. Lo lei en algun lugar, pero lo olvide, asi que debo la explicacion cientifica del asunto.
Volvamos a Lima. Al instante llame a mi contacto para hospedarme en la gran ciudad. Tenia que hacia el distrito de San Isidro, uno de los mas bacanes. Lima tiene muchos contrastes, como toda Megalopolis. Entrando a la ciudad por el sur se ven a la derecha de la Panamericana unos barrios nuevos sobre lomas de arena y tierra. Son los barrios "escalera", casas prefabricadas y no tanto, que descansan al azar sobre una loma pelada, comunicandose entre ellas por escaleras amarillas que recorren cada uno de las viviendas. Es dificil imaginar la vida alli. Una especie de villa miseria pero en las alturas. Y en frente, el mar.
Lo contrapuesto son los barrios de San Isidro, Surco, Miraflores o Barranco. Estos barrios se debaten entre boliches, edificios ultramodernos de bancos y petroleras, plazas y parques por doquier y residencias espeluznantes. Algo que choca mucho es ver lo ultimo en seguridad que pone en practica la gente de estos lugares: cercos electrificados sobre las medianeras y sobre las rejas de la calle.
Fue asi que llegue a ese barrio bonito, de calles amplias, un sabado por la tarde. A la noche me invitaron a una reunion cosmopolita en una casa, donde se preparo algo asi como un asado, pero no tanto. Bifes de chorizo, pollos y demas cosillas preparadas en una parrilla de esas redonditas, a lo barbacoa. En el precioso jardin de esta casa de Surco brindamos con pisco Sour hasta altas horas de la noche. Era el dia de esa bebida tipica, disputada por peruanos y chilenos (en Peru dicen: Los chilenos hasta nos quieren quitar el Pisco Sour, ya se llevaron a Arica los muy huevones).
Asi fue que luego del pisco salimos de farra por uno de los boliches del barrio de Miraflores, el mas chic de todo Lima.
El domingo amaneci temprano. Sebastian, el hijo de cinco años de la chica que me hospedaba, me pregunto una, dos y tres veces a las 8 de la mañana si yo estaba despierto. A la cuarta vez le dije que si y empezo el desfile de dibujitos por Cartoon Network.
Ese domingo era el aniversario de la muerte de una abuelita de la familia materna. Al mediodia, luego de la misa correspondiente vendrian los ocho hermanos de la madre con los primitos correspondientes. Se puede decir que vivi un domingo tipico, en familia ajena (incluso vi un pedazo de River-Newells, cuando me dejaba el diablillo, entre Cartoon y Cartoon). Claro que se suplanto el asado del mediodia con pollo a las brasas, guarnicion de arroz con pasas de uva y ensalada de repollo con durazno. Ya se imaginan ustedes mi arte para separar los ingredientes dulces de los salados, con minuciosidad.
Seguimos con Lima. Se puede decir que es la ciudad mas parecida a Buenos Aires que vi en mi vida, que no son muchas. Lima tiene mucho tipos de transportes, pero entre esos hay colectivos de dos puertas!...si si!, encontre transporte publico de dos puertas en el Peru. Claro que la de adelante es para bajar y la de atras para subir, ahh, y el hombre que cobra lo hace en alguna parte al azar del trayecto.
Pero asi fue que recorri la ciudad. Un dia sali de San Isidro en media hora de viaje hacia el centro historico. Para llegar alli pase por barrios como Lince, que es algo similar a un Villa del parque, o Versailles, u Ortuzar, o la mezcla de todos ellos que da algo diferente, pero parecido che.
Me refiero a barrio con plaza, casas bajas, quiza alguna calle empedrada (esto si es mentira).
LLegue al centro historico, bajando en la Av Abancay. Sobre esta avenida se encuentra el imponente congreso nacional, que viene con parque y museo. A unas cuadras por callecitas angostas y balcones antiguos, se llega a la plaza de armas. Bellisimo centro historico el limeño. Alli no hay muchos bancos ni zonas comerciales, es algo mas bien turistico. Los edificios importantes que rodean la plaza, salvo la Catedral y el palacio de Gobierno, estan pintados de amarillo. Galerias enormes colman las veredas historicas. A dos cuadras de alli corre un rio que esta rodeado de parquizaciones nuevas y modernas. Mas alla del afluente se ven las industrias cerveceras y de todo tipo.
Otra cosa que se ve en Lima (y en el resto del Peru tambien, al igual que Bolivia) son las veredas tematicas. Por ejemplo, una cuadra que tiene diez o quince imprentas, otra que tiene la misma cantidad de estudios juridicos, o peluquerias, o librerias o lo que sea. Me anime a preguntar la efectividad del negocio al estar todos juntos, como que el cliente elige al azar el local donde entra. Pero no me respondieron con franqueza, creo yo.
En otra excursion urbana tome un colectivo a Chorrillos. Alli estan las playas urbanas, el mar choca contra la av. costanera, mas alla de los acantilados que sostienen edificios suntuosos con vista al Pacifico.
Estas playas estan repletas en verano, como todas Bristol unidas por cordones de piedras que ofician de muelles para surfistas.
El dia que llegue a este lugar era lunes, me contaron que los fines de semana se convierte en una especie de Pza Francia pero con sal. En lugar de churros se venden choclos, y asi puedo jugar con las analogias hasta el cansancio.
De esa manera camine las playas mas famosas del centro limeño, desde Chorrillos hasta el bohemio Barranco, cuna de artistas y gente moderna.
Al dia siguiente fui mas lejos. Junto con un amigo frances y una chica peruana fuimos por la Panamericana Sur, 50 kilómetros, hasta el balneario San Bartolo. Este pueblito de casas coloridas forma un contraste inusual con el cielo limeño, siempre blanco o a lo sumo gris clarito. El sol esta, en Lima jamas llueve (solo chispea, como dicen alli) pero el celeste del cielo es imposible de contemplar. Una capa nubosa bien espesa tapa la ciudad y gran parte del oceano, cada dia.
En fin, San Bartolo es una buena opcion para alejarse del asfalto. Lo malo es que las playas son chicas, y se llenan en tiempo record. Este pueblo tiene un malecon peatonal, donde las ventanas de las casas se encuentran a metros nomas de la rompiente del mar. Bien bonito, como dicen aca en Peru.
En definitiva, Lima es parecida a nuestra Buenos Aires, pero sin lluvias, sin el azul del cielo, sin tango ni subterraneos.

Martin, febrero de 2006.

Cusco, la ciudad Imperial

La plaza de armas esta rodeada de luces. Llovió hace rato y los faros se duplican en las piedras de las calles. La catedral se ve amarillenta, al igual que la iglesia de San Francisco, arriba de la loma, a la izquierda del Cristo blanco que contempla todo el valle. Se escucha la musica de los bares del centro, todas las noches hay fiesta en la ciudad imperial.

Luego de pasar una noche sali a dar una vuelta por el centro, a conocer la Cusco diurna. Cada dos pasos a uno le intentan vender alguna de las miles de excursiones que existen: el valle sagrado, Macchu Pichu, el camino del Inca, Choquequirao, la selva, etc, etc. Es un acoso constante de agencias de viaje, restaurantes y demas rubros turisticos. Es asi, si no fuera tan turistica, Cusco seria perfecta.
Es mediodia y doy la vuelta por la Avenida del Sol, calle sobre la que descansan los bancos cusqueños y donde se ven los restos del templo del sol incaico. Me sorprende ver a la guardia urbana en accion: Mimos con carteles, si uno intenta cruzar por donde no se debe, estos personajes del transito te paran delante de la multitud y sin decir palabras te desplegan carteles en la cara para que aprendas. Si es vergonzoso que a uno lo rete un guardia urbano porteño, imaginense adonde se cae el orgullo de una persona si es apercibida por un mimo cusqueño. La cara de los transeuntes incautos lo decia todo.
Segui camino por las calles del centro historico. En todos lados se ven los edificios mixtos, mitad incaicos, mitad españolas (como esas pizzas mitad y mitad que se piden en Bs As, aunque siempre te cobran la mitad mas cara).
En Cusco es epoca de lluvia, y la gente se refugia en las galerias para caminar tranquilo. Segun dicen, en invierno no llueve ni un poquito por la zona.
Que mas turistico tiene Cusco que su boleto?
En la oficina de turismo puede comprarse el boleto turistico que da acceso a unas quince "atracciones". El boleto cuesta 70 para los comunes y 35 para los estudiantes (una manera de decir, claro esta). Como me robaron la Isic en la Pza Murillo de La Paz, decidi no gastar de ninguna manera tanta plata. Lo curioso es que no se puede entrar a esos lugares sin el boleto correspondiente, un negocio redondo.
Me fui al pueblo de Pisac con esa idea. Sobre las laderas que rodean al pueblo se encuentran las ruinas incaicas, las mas grandes del valle sagrado. Me puse a hablar con un taxista que se ofrecio llevarme a ver las ruinas, y le comente que no tenia el boleto. Me llevo junto a dos argentinos que si lo tenian, y me bajo cerca de unas casas, en el medio de la ruta. Segui a Jaime, un chico de unos 15 años que me hizo correr diez minutos entre plantaciones y arboles cuesta arriba. Descansamos diez segundos al lado del cementerio y en minutos llegamos nuevamente a la ruta. Habiamos pasado el puesto de control, ya estaba dentro de las ruinas de Pisac sin boleto.
Algunos pensaran que fue una avivada porteña, pero los cusqueños me aclararon como son las cosas alli. Los precios los ponen los limeños y la plata se va a la capital, o como en el caso del Peru Rail, el tren que lleva a las ruinas de Macchu Pichu, la plata se va a Chile e Inglaterra.
Asi que pase gratis y bien satisfecho quede.
Un lugar interesante en Cusco es el museo de Arte Contemporaneo, frente a la plaza del Regocijo.
La entrada es gratuita. El museo cuenta con dos salas de exposiciones y un patio lindisimo. En el primer piso esta la oficina del alcalde, a quien puede verse desde el pasillo en pleno desarrollo de sus tareas (¿?).
Tuve la suerte de ver una expo de origamis: princesas, dragones, elefantes y demas figuras de todos los niveles de dificultad (el nivel depende de los pliegues del papel).
Que mas tiene Cusco?...
Tuve la suerte de parar en Huancaro, la suerte digo porque es un barrio alejado, y asi puede conocerse algo mas que el turistico centro. Las afueras de Cusco no son tan imperiales, pero lo recomiendo para conocer bien el asunto.
A pesar de tener el cambio parecido al nuestro, la vida en Peru es mas barata. En Cusco, metros de la plaza de armas, se puede comer por cuatro o cinco soles. Si se elige el mercado se puede comer mas barato todavia (lugares recomendados: Mama Lucia a 4 soles un super almuerzo, Croissant, el mismo precio para almuerzo o cena).
Un mundo aparte son los boliches. Alrededor de la plaza de armas hay unos cinco o seis lugares de entrada gratis. Todo el tiempo hay happy hour, de 3 tragos por 10 soles y hasta 4 tambien.
Si van a Mama Amerika y saben hacer flores con los sorbetes, las chicas de la barra te dan tragos gratis y hasta ron o vodka directamente de la botella, haciendo cascada en la boca.
Podria seguir hablando de Pisac, de la universidad, del resto de Cusco, pero es "harto" conocido.
Seguimos la proxima con el viaje barato a Macchu Pichu y con las historias de Lima.

Martin, enero de 2006.

La isla del sol

La isla del sol es un oasis en el medio del lago Titicaca. Las aguas cambian de color en sus costas y, cuando el sol despunta, le da un color caribeño a toda la rivera.
La isla esta poblada por dos, o mejor dicho tres, comunidades. Al sur los Yumanis, al centro los Challas, y al norte los Challapampas. Cada uno tiene su pueblo.
Nos contó el dueño del hostal donde paramos en el sur, Yumani a morir, un poco de la historia de la isla.
Según él, las ruinas que en ella se encuentran (el templo del sol, el laberinto Chincana, la mesa de sacrificio y todas las terrazas de cultivo) son pre-incaicas. Al parecer en la isla solo habitaron 20 familias incas, y es mucha construccion para tan poca gente.
En el sector sur se encuentra un hostal que desentona con el resto.
Nos contaba Edwin que ese hostal es de un gringo que alguna vez fue dueño de toda la isla del Sol. Los abuelos de la gente que hoy la habita eran los esclavos de aquel hombre. Desde esa casa de hacienda, hay muchas , una en cada pueblo de la region, se impartian las ordenes a toda la isla.
El patron era de azotar si a algun campesino se le moria o se le perdia una vaca, una llama o una oveja.
La revolución del 52 le expropio la isla, y el gringo se quedo con una porcion de tierra, donde tenia construida la casa. Desde el 58 funciona alli un hostal exclusivo para turistas europeos. Es dueño de la unica lancha que cruza el Titicaca hacia Puno, Peru. Ningun barco puede cruzar la frontera por el lago.
Las comunidades del lugar van a pedirle a Evo la expropiacion total de todas las tierras. Esa casa-hostal utiliza el agua y otros recursos comunitarios para subsistir, pero no cumple con la cuota mensual para la salud y educacion de la isla como se fijo una vez.

Como una nota de color, nos conto Edwin que hace un par de años el norte y el sur de la isla estuvieron en "guerra" durante dos meses. Los barcos de unos y otros eran atacados a piedrazos en cada esquina de la isla. El sur carecia de queso, por ser el norte el poseedor de tan buscado alimento.
Al intervenir la prensa, el turismo mermo mucho por el conflicto, y asi hicieron las pases, y una tensa calma los hace compartir la sagrada isla del sol, de 7 km de ancho por 10km de largo.

Copacabana, entre la Virgen y las Alasitas

Copacabana, a orillas del Titicaca boliviana, es un pueblo muy devoto. Alli se encuentra, en la suntuosa iglesia, la virgen negra de Copacabana. Al pueblo llegan personas de todo Bolivia y de paises aledaños, para hacer bendecir sus vehiculos (a 10 bolivianitos la oblea de la bendición). Se adornan los autos con flores de muchos colores, se challan (se tira alcohol a las personas, vehiculos y la pachamama)y se sacan fotos instantáneas para inmortalizar el momento religioso. Esto se repite cada día, pero es durante los fines de semanas que acude mas gente y hacen colas de cuadras para bendecir los vehiculos.

El 24 de enero en todo el país se celebra la feria de Alasitas. Estabamos en Copacabana cuando llegó el día festivo. Camino al calvario se montaron los puestos con miles de miniaturas. Durante Alasistas, la gente compra la miniatura de lo que quiere obtener: un autito de coleccion, un billetito de 100 dolares, un restaurante de juguete, una tienda almacen pequeñita, etc, etc. Al año, si todo va bien, se convierte en realidad el sueño de la persona. Lleno de color estaba el predio ferial . Habia comida, heladeros, quema de palo santos en cada rincon (lo que daba un aroma exquisito a todo el lugar. En la paz compre un "cacho" de palo santo y lo llevo en la parte inferior de la mochila. La ropa limpia y hasta la sucia toma el olor increible de esa madera magica). Asi fue que asistimos a las celebraciones tipicas de este pueblo ribereño. Tengo un billetito de 100 dolares en miniatura que encontre tirado por ahi.
No soy ambicioso, pero con viento a favor me lleno de guita el año que viene.

La asunción de Evo Morales: Transmisión de mando

Decidimos, después de una semana en la Isla del Sol, volver a La Paz (cuarta vez que la visité en el viaje) para presenciar la asunción "del Evo".
Llegamos el viernes 20 al anochecer. La Paz estaba sobrepoblada de visitantes. Después de conseguir, con mucha suerte, una pieza a 5 cuadras de la plaza Murillo (centro de la ciudad), salimos a buscar algo para comer caminando la avenida Armentia.
En el puesto callejero de una chola nos paramos a cenar un par de sandwiches de huevo (y van...)...
En plena cena de "dorapa" llegan dos hombres, uno de traje completo, el otro a medio trajear. Luego de algún palabrerío gracioso entre los dos hombres, la chola y nosotros, comenzó la charla política. El hombre de traje era el jefe de protocolo de Evo Morales, y el otro, el tercer hombre del MAS. Se dió una charla tipicamente latinoaméricana. Las diferencias entre los distintos pueblos de América, el boliviano, el argentino, los pueblos originarios y demás.
A la media hora, el jefe de protocolo saca una Land Cruiser del garaje y el hombre del MAS nos invita a La cueva de Magulla, un bar típico que abre los viernes por la noche.
Nos subimos al Jeep, "el que llevo a Evo de campaña por todo Bolivia", según palabras del "Masista" (casi un Marxista, se puede decir). Llegamos al bar y continuo la charla entre cervezas. De otra mesas llegaban Paceñas (cerveza boliviana) invitando al Masista, al jefe de protocolo y a nosotros.
Un gordito bizarro animaba la velada desde el escenario, salido de una pelicula de Almodovar o de Salvador Valverde. Cantaba canciones de Sandro y Los Iracundos, y por ser yo argentino pretendía que se las cante a todo el bar. Me negué rotundamente en cada oportunidad que me ofreció el micrófono para el deleite de la concurrencia.
En fin, la charla siguio hasta las dos de la mañana. El hombre del MAS (apodado Lucifer, se habran dado cuenta que olvide su nombre), es dueño del restaurante El Arriero, donde, segun dice, hay carne Argentina y demas comidas tipicas del norte nuestro. Nos dio el telefono, nos invito para ir a comer durante la semana. Tambien recolectamos el celular del jefe de protocolo, gerente de la cadena de television mas grande de Bolivia.
Nunca los llamamos.
El sabado 21 comenzo el exodo hacia Tiwanaku. A las 11 de la mañana comenzaba el acto indigena de coronacion del Evo, como hijo predilecto de la cultura Tiwanacota. El pasaje aumento a 50 bolivianos ida y vuelta (35 mas que un dia normal). Lo vimos por television desde el hostal. Evo fue coronado, y vestido con un traje tipico y ancestral. Pueblos originarios de América y el mundo le llevaron regalos de sus culturas. Luego el acto, al que concurrieron unas 3000o personas, continuaria en el pueblo de Tihuanaco, al costado de las ruinas, pero Evo y Alvaro, el matemático vicepresidente, nunca llegaron por la multitud. La fiesta siguio entre bailes tipicos, y la merienda de la torta de quinua para 10000 personas que se preparo especialmente para la ocasión.
El domingo le tocaba el turno a La Paz. Los demás presidentes invitados y el mismo Evo Morales llegarian al Congreso Nacional para concurrir al traspaso oficial del mando. La plaza estaba repleta desde temprano. La alegria y la esperanza se hacia notar en cada boliviano. Llegaron de todas las provincias para este día festivo. Por primera vez en la historia de Bolivia (con una poblacion indigena de mas del 60%. Los dos pueblos mas numerosos son el quechua y el aymara, pero existen 33 pueblos originarios en el país) el presidente seria indigena. Evo Morales es Aymara, nacido en el departamento de Oruro, famoso por sus carnavales, al sur de la ciudad de La Paz.
Las calles estaban repletas de banderas bolivianas, wiphalas y paceñas. La fiesta seguiría en la plaza de los héroes, frente a la iglesia de San Francisco. Miles de personas aguardaban al presidente electo y a los grupos musicales convocados para la fiesta. Un mar de gente miraba fijo hacia el escenario, en la calle, en las ventanas y balcones, subidos a las rejas y a los canteros, todo Bolivia y América expetante por el día histórico. Hubo folklore, discursos, Inti Illimani de Chile, Vicente Feliú de Cuba, palabras de Alvaro y de Evo y luego la lluvia torrencial que lleno de pesos a los vende-ponchos y alejo un poco a la multitud del festejo.
Era anochecer de un domingo de verano, y Bolivia tenía nuevo presidente. Algunos se fueron a dormir en paz, otros siguieron la fiesta en las calles.
Veremos como sigue la historia.

Rurrenabaque, en la puerta de la jungla.

Amanece después de casi 18 horas de viaje desde Coroico. Ya estamos en el departamento de Beni, al norte de Bolivia. Las montañas quedaron atrás, el micro avanza por un camino de tierra, rodeado de vegetación selvática. Pasamos la tranca de Rurrenabaque, es de mañana y el calor se empieza a sentir.
Rurrenabaque es un pueblo que se encuentra a orillas del río Beni. Este río divide el departamento del mismo nombre con el de La Paz.
"Es marrón ahora, pero en agosto y septiembre es bien verde.", me dice la señora del hostal Jislene. El río muta, según la estación. "Acá nomás hay playita en esa época".
El hostal da al río. A cinco metros del torrente marrón nos esperan unas veinte hamacas paraguayas. Mate, lectura y vista al río, nada más que pedir.
Con sólo caminar dos cuadras, descubrimos que el transporte preferido es la moto. Cientos de motos dan vuelta por las callecitas empedradas, hacia el río o hacia la sierra.
Los bares y restaurantes tienen un aire tropical. Las palmeras dominan el paisaje, el calor jamás afloja. Se puede tomar leche o agua de coco, bien refrescante, a un boliviano el vaso.
En las agencias de turismo promocionan dos excursiones: La pampa y la jungla.
A las pampas se llega camino al este. Al parecer se pueden divisar muchos animales. Incluye paseos en bote y demás divertimentos.
La otra opción es la jungla.
Cruzando el río Beni hacia el oeste se llega a San Buenaventura, la orilla opuesta a Rurre. Desde allí sale el camino que te interna en el parque nacional Madidi. Un gigante selvático que espera oscuro tras la vegetación. Las excursiones, dolarizadas, duran desde un día hasta dos semanas en la selva. El objetivo es divisar la imponente anaconda. Gente que pasó la noche en la selva nos aseguró que es increible.
Lejos de los dólares decidimos ir hasta Tumupasa, el pueblo que está en la puerta del parque nacional. El camino se abre en la jungla, algunos claros dejan ver comunidades que conviven palmo a palmo con la vegetación.
En Tumupasa nos esperaba una lluvia torrencial. Amainó el agua y salimos a recorrerlo. El calor es mayor que en Rurre, estamos al noroeste, varios kilómetros de distancia.
Al atardecer, y de casualidad, agarramos una camioneta que volvia a San Buena. Me tocó en suerte viajar en el techo de la 4x4. Atardecer, cielo celeste, selva, camino de tierra, hora y media de espléndido paisaje norteño.
De Rurre se vuelve llenos de ronchas de mosquitos y otros insectos, pero vale la pena el duro viaje de casi un día para llegar hasta allí.

La Paz (o la vida en El Carretero) Segundos después de transitar la frenética avenida Juan Pablo II de El Alto, irrumpe, por las ventanillas de la izquierda del micro,la ciudad de La Paz. Esa olla gigante donde se cocina la vida de dos millones de personas. Una olla gigantesca, un mundo de ladrillos huecos en construcción, laderas superpobladas de casas a medio hacer. El espiral en descenso permite contemplar de lleno la metropoli boliviana. Se nota el ir y venir constante de taxis, camionetas-colectivo y micros de larga distancia. Asi vive La Paz, de día se pinta de color ladrillo, de noche se puebla de millones de luces, blancas y amarillas que forman una postal preciosa. Esta ciudad es un mundo donde todo esta por pasar. En bajada o en subida,cada esquina parece ser un centro de accidentes.Pero nunca pasa nada. Se rozan peatones, vehiculos y ochavas, y todos conviven de la mejor manera. Conviven como lo hacen los viajeros en el hostal-laberinto El Carretero. Un mundo, otro, de cuarenta y tantas habitaciones, cientos de escaleras, baños y rincones. Un patio que alberga historias, miradas, mateadas y recomendaciones. Del resto de la ciudad, que decir? La plaza Murillo, en la zona central, con el congreso, la catedral y la presidencia, haciendole sombra. Millares de palomas que bailotean al ritmo de los pasos. Los limpiabotas, la policia nacional, los jubilados, las cholas, Murillo hecho estatua, con la declaracion de la independencia a sus pies, que incluye las tres o cuatro faltas de ortografia de esa epoca. Fallas de origen, que le dicen. La zona sur, lo mas parecido a un San Isidro. El mercado de brujos, donde se consigue el aroma del palo santo, animales petrificados, y todo el merchandising tipico de carteras, camperas e instrumentos musicales. El Alto...un mundo aparte. Estos dias nevo alli arriba, mientras en el centro de La Paz solo llego una llovizna. La Paz y El Alto son tan diferentes como un copo de nieve y una gota. Martin. 26 al 30 de diciembre de 2005.